•  

    Дорожки на участке

    Дорожки - это «путеводители» по участку, делающие перемещение по нему максимально удобным. Однако они играют не только функциональную, но и эстетическую роль. Правильное их выполнение делает приусадебную территорию гармоничной и завершенной. Удобные для хождения полосы-дорожки представляют собой необходимый функциональный элемент любого приусадебного участка. По сути это своеобразный «скелет» территории, обеспечивающий связь и единство всех ее частей. А путь от калитки к дому - еще и одна из визитных карточек хозяев, которая даст возможность продемонстрировать их радушие и рачительность. Важно только проложить дорожки именно там, где надо, и выполнить их надежно и основательно, не забывая при этом об эстетической привлекательности.

    Толковая планировка

    Строить планы по поводу расположения дорожек лучше всего еще при первоначальной разметке будущего приусадебного участка. Обозначив места для дома и дополнительных сооружений, следует пройтись по территории, отмечая при этом, какие направления наиболее удобны для передвижения, где лучше разместить беседку или скамейку и т. д. Планируя основную дорожку от калитки к дому, нужно не забывать, что ее назначение - проложить человеку путь от одного места к другому. Звучит тривиально и очевидно, однако нередко эту дорожку делают чрезмерно извилистой или прокладывают вдоль периметра ограждения. В итоге рано или поздно все проживающие в доме люди вытаптывают прямой путь через траву на лужайке. Поэтому сразу нужно учесть, что путь от калитки до входной двери дома должен проходить по наиболее короткому маршруту. Исключение составляют те случаи, когда коттедж находится в глубине участка. Тогда можно рекомендовать выполнить дорожку в виде дуги. Это лишь немного увеличит расстояние при передвижении, зато участок будет выглядеть более эстетично. А вот маршруты, связывающие дом с хозяйственными сооружениями, нужно выполнять максимально прямо или с плавными, без острых углов поворотами.

    В то же время не стоит бросаться в другую крайность, делая все тропинки прямыми, иначе у участка будет слишком официозный вид. Вспомогательные дорожки, не имеющие хозяйственного назначения, лучше сделать извивающимися. Они, например, могут огибать кустарники или цветники. Такие пути должны бьпъ удобными, но вовсе не обязательно наиболее короткими. При этом важно разумно рассчитать необходимое количество дорожек. Например, если с боковой стороны участка подряд расположены три дополнительные постройки, то не обязательно соединять их напрямую с домом. Слишком часто пути, делящие участок на небольшие фрагменты, визуально уменьшают его. В этом случае можно проложить дорожку по маршруту «дом - средняя постройка» и выполнить два ответвления. При маршрутном планировании нужно учитывать и профиль участка. Например, если от ограды к коттеджу есть спуск, то прямая дорожка - не лучший выбор, даже если она основная. В ненастье по ней к дому будет стекать вся вода. Здесь правильное решение - устройство ломаной линии. Наконец, после планирования выполняют разбивку на местности. Для этого вбивают колья (на расстоянии 1,5-2,5 м на прямых участках, в 3-4 раза чаще в изгибах), на которых натягивают шнур или веревку.

    Правильная геометрия

    Планируя дорожки, нужно сразу определить их назначение и в зависимости от этого геометрические параметры. Так, основную дорожку лучше выполнить шириной в 1,5-1,8 м. Ведь по ней от калитки может одновременно идти 2-3 человека, а то и более. А такие размеры позволят им не только спокойно пройти, но и разминуться со встречными. Остальные прогулочные дороги могут иметь ширину в 1-1,4 м. Для технологических маршрутов, связывающих хозпостройки с домом, достаточно 0,8-1 м. Этого хватит для перемещения одного человека и передвижения садовой техники. Наконец, на второстепенных путях посреди газона можно проложить дорожку шириной 30-40 см, состоящую из ряда расположенных не всплошную материалов. Следует помнить и об уклоне. Он должен составлять не более ю в крайнем случае, на длинных участках - 12-14 При этом покрытие дорожки должно иметь шероховатую поверхность, безопасную для ходьбы в дождливый период. Кроме того, покрьггие следует выполнять с уклоном в 1,5-3 % от центра к краям для обеспечения стока воды на лужайки. Если по каким-либо соображениям это невозможно (например не позволяет рельеф участка), то минимальный уклон в 2 % можно выполнить в одну сторону.

    Варианты мощения

    Наиболее часто для выполнения основных маршрутов на участке используют различные искусственные материалы. При этом устройство дорожек начинают с земляных работ. Сначала снимают грунт на глубину до 25-30 см, делая таким образом основание или ложе для будущего покрытия. На дно укладывают гидроизоляционную пленку или геотекстиль. Эти укрывные материалы предотвращают осыпание и размывание дорожки, препятствуют прорастанию травы между элементами мощения. Поверх данного слоя делают подложку. В зависимости от характеристик грунта и функционального назначения маршрута она может быть различной. В большинстве случаев достаточно хорошо утрамбованной песчано-гравийной смеси. Если на участке рыхлые грунты и/или предполагаются значительные нагрузки, то подложку выполняют из бетонной смеси.

    Последний этап - финишное покрытие. Практичный вариант - бетонная тротуарная плитка, сделанная методом вибролитья или вибропрессования. Материал этот устойчив к перепадам температуры, воздействию света и химически агрессивных веществ. При этом он предоставляет широкое поле для реализации дизайнерских задумок: есть плитки различных формы, толщины, цвета, имитирующие натуральные материалы и т. д. Кроме того, плитку можно выложить не только равномерными рядами, но и в виде декоративных рисунков, в частности «плетенки», «елочки» и др. Стоит такой материал в зависимости от качества от 6о до 150 грн/м. Увы, со временем он выгорает и теряет цвет.

    Хорошее покрытие, долговечное, износостойкое и одновременно декоративное, обеспечивает природный камень - песчаник. Прочный, надежный и эстетически привлекательный материал - клинкерный кирпич. Однако он недешев. Выгодный вариант - использование для покрытия второстепенных дорожек битого кирпича, оставшегося при строительстве. Обломки при этом лучше раскладывать хаотически, так как неправильная их форма все равно не сможет обеспечить равномерную сетку покрытия. Главное, чтобы ровными были края дорожки. Для этого берут большие части кирпичей и укладывают их ровной стороной наружу. Пустое пространство между ними заполняют сухой цементно-песчаной смесью (в соотношении 1:4 или 1:3), после чего дорожку поливают водой. Как песчаник, так и другие виды натурального камня, а также обломки кирпича, можно расположить не густо, в ряд, а на расстоянии друг от друга, под средний человеческий шаг. Этот вид дорожек называется «звериный след» и используется в качестве дополнительных, обычно по кратчайшим направлениям через лужайку.

    Просто и со вкусом

    Второстепенные дорожки в устройстве проще. Бетонное основание здесь однозначно не требуется. В выбранном направлении выкапывают грунт на глубину не более 15-20 см. застилают его укрывным материалов и засыпают слоем песка толщиной порядка 10-15 см. После этого можно уложить практически любой материал. Например, гравий или гальку. Следует проследить, чтобы камни были не очень велики, иначе по ним будет неудобно ходить. Под конец покрытие тщательно утрамбовывают при помощи катка или любого тяжелого предмета прямоугольной или цилиндрической формы. Можно также сделать тропинки из сыпучих материалов, например кирпичной или каменной крошки, опилок. При этом также выкапывают ложе глубиной порядка 15 см, засыпают в него смесь выбранного материала с глиной на высоту около 10 см и заливают водой. После чего насыпают второй слой уже без глины, снова заливают водой и утрамбовывают. Для увеличения прочности покрытия можно в качестве первого слоя подложки засыпать щебень на высоту до 5 см. Кстати, подобные дорожки лучше выполнять не прямой, а извилистой формы - так они будут более органично смотреться. Обычно это делают в тыльной части участка.

    Монолитное покрытие

    Для создания более прочных и долговечных тропинок такие дорожки тоже нужно укладывать на основу. Выравнивают площадку, укладывают на расстоянии друг от друга бетонные плиты или кирпичи, а поверх них стелют деревянные лаги или металлические профили. Такая значительная подготовка нужна не только для надежной опоры, но и для того, чтобы дерево лучше проветривалось и дольше служило. Для защиты древесину покрывают антисептиками или отработанным машинным маслом. В продаже есть и так называемое термодерево из ясеня, бука или сосны. Обработанное в специальной камере путем высокотемпературного нагревания, оно сохраняет экологическую чистоту, при этом прибавляет к своим качествам стойкость к воздействию осадков и гниению.

    Ступени на участке

    Если уклон территории составляет более 12-14 но не превышает 30 %, на пешеходной дорожке требуется устройство ступеней. Выполняют их из песчаника, кирпича, деревянных досок и т. д. Используют и вырезанные из бревен диски. В случае применения древесины ее желательно обернуть тонкой декоративной проволочной сеткой. Это позволит избежать падений во время дождя, когда гладкая древесина может стать скользкой. С эстетической точки зрения желательно, чтобы и дорожка, и ступени были устроены из одного и того же материала. Если такой возможности нет, применяют дополняющие друг друга материалы. Например, гравий и камень. Технология устройства при этом схожа с описанной выше: выкапывают ложе по форме ступени, заполняют подосновой и затем укладывают покрытие. Надо только учитывать, что ширина каждой ступени должна находиться в диапазоне от 30 см до 50 см, а высота - лежать в пределах 15-20 см. Тогда передвигаться будет удобно людям с любыми ростом и размером ноги. Каждую ступень следует наклонить на угол 2-3" для обеспечения стока воды во время осадков. Планируя маршруты, следует учитывать, что через каждые 5-8 сту пеней желательно выполнить горизонтальную площадку. Это полезно с эстетической точки зрения, а пожилым людям даст возможность для передышки. Если наклон ступенчатого марша превышает 30 %, то его нужно оградить перилами высотой порядка 8о см (на уровне руки взрослого человека). Наконец, когда в доме есть маленькие дети, нелишним будет и второй ярус перил, в 30-40 см от земли.